Серии (Типы) амортизаторов KYB и их маркировка
KYB (Каяба) по праву считается лидером рынка амортизаторов.
KYB имеет производственные мощности в 25 странах мира и контракты с рядом автопроизводителей.
Ассортимент амортизаторов на сегодня очень широк, ниже постараемся описать наиболее распространенные серии стоек KYB
Premium — масляные двухтрубные амортизаторы (так же стойки и картриджи)
Маркировка:
44 (13) кроме 136 — амортизатор
63 — стойка Макферсон
66 — картридж
Excel-G — Газо-масляные двухтрубные амортизаторы (так же стойки и картриджи)
Маркировка:
34 — амортизатор
33 — стойка Макферсон
36 — картридж
Gas-A-Just — Газо-масляные двухтрубные амортизаторы c высоким давлением газа.
В данной серии идут только амортизаторы. Прекрасно подойдет для условий, когда требуется повышенная устойчивость на дороге.
Маркировка:
55 — газомасляный однотрубный амортизатор
Ultra SR — Газо-масляные двухтрубные и однотрубные амортизаторы (так же стойки и картриджи) с улучшеными харрактеристиками.
Спортивная серия с увеличеным усилием отбоя и сжатия, отлично подойдет для агрессивного вождения.
Маркировка:
24 — амортизатор однотрубный
32 — стойка Макферсон
37 — картридж
35 — амортизатор двухтрубный
AGX — Газо-масляные регулируемые двухтрубные амортизаторы (так же стойки и картриджи) для легковых автомобилей с высокими эксплуатационными требованиями.
Маркировка:
72 — амортизатор однотрубный
73 — стойка Макферсон
76 — картридж
74 — амортизатор двухтрубный
MONOMAX — Газо-масляные амортизаторы c высоким давлением газа. Разработанные специально для автомобилей с повышенной проходимостью и повышенными требованиями к их харрактеристикам
Маркировка:
56 — газомасляный однотрубный амортизатор
Skorched4´s — Газо-масляные амортизаторы для сложных дорожных условий. Может использоваться на внедорожниках со стандартным клиренсом и увеличенным до 50мм
Маркировка:
84 — газомасляный однотрубный амортизатор
New SR Special — Газо-масляные двухтрубные амортизаторы (так же стойки и картриджи) c увеличеным усилием отбоя и сжатия.
Подойдут как для городской, так и для спортивной езды.
Extage — Газо-масляные двухтрубные амортизаторы (так же стойки и картриджи) c увеличеным усилием отбоя и сжатия.
Подойдут как для городской, так и для спортивной езды. Созданы для ряда японских моделей премиум-сегмента и позволяют сохранить максимум комфорта при максимуме эксплуатационных харрактеристик
Маркировка та же, что и у NEW SR Special
Стоимость и доступность запчастей для Вашего авто уточняйте.
Не забывайте указать полный номер кузова (Все буквы, цифры)
Небольшой ликбез по амортизаторам/стойкам
Всем доброго времени суток! На данную запись меня натолкнули вопросы, которые я часто слышу на работе:
— А это односторонний амортизатор или двухсторонний?
— А что лучше? масляный, газовый или газо-масляный?
— А как добавить авто плавность хода?
— Я хотел управляемость картинга, поставил самые жесткие амортизаторы, а получил шляпу! Почему?
и т.д. Узнали себя в одном из этих вопросов? тогда читаем дальше…
Мне кажется, эта тема могла бы подойти и для БЖ, но не будем нарушать правил Д2)
Чтобы Вы понимали: я работаю в одной из отечественных фирм по производству автокомпонентов подвески как для отечественных авто, так и для иномарок. Занимаюсь 50/50 как инженеринговыми разработками, так и непосредственным внедрением разработок в производство и на авто, в частности, в рамках натурных испытаний, а также стендовыми испытаниями опытных и предсерийных образцов. В своей работе, в основном, руководствуюсь вот таким толмутом:
Да, не совсем современный, но до сих пор актуальный труд) Есть в открытом доступе в сети, кому интересно. Большинство из того, что будет в этом посте-это упрощенное изложение книги.
Итак. Что такое амортизатор и с чем его едят?
Амортизатор(стойка) — это демпфирующий элемент подвески. Относится к неподрессоренным массам. Необходим для гашения колебаний пружины. Стойка отличается от амортизатора своей несущей способностью. Иными словами: если можно ее выкинуть и при этом авто сможет ехать(задний амортизатор ФФ2, классика ВАЗ и т.д.) — это амортизатор, если нет — стойка. Помимо демпфирования колебаний пружины и несущей способности (для стоек) у амортизатора нет других функций.
Конструктивно амортизаторы делятся на однотрубные и двухтрубные.
Сильно углубляться в конструктив не будем. Основное: двухтрубные-наиболее распространенный вид из-за простоты проектирования и сборки, допускает повреждения основного корпуса(при условии сохранности внутреннего рабочего цилиндра), дешевле в производстве. Однотрубные-применяются в условиях ограниченного монтажного пространства, более стабильные характеристики, не имеет значения угол установки(двухтрубные устанавливаются строго вертикально).
Друхтрубные (далее речь пойдет только о них) могут быть с газовым подпором и без него. Все! Нет никаких чисто зазовых амортизаторов. Это упоры капота/багажника, но не амортизаторы и стойки!) Газовый подпор обеспечивает более стабильную работу клапанной системы амортизатора и заметно снижает вспениваемость гидрожидкости, используемой в амортизаторах/стойках.
Ход штока наверх — ход отбоя, вниз — сжатия. Качественной характеристикой амортизаторов является их сопротивляемость перемещениям штока. Т.е. усилия которые возникают на штоке при его движении с определенной скоростью.
В зависимости от скорости перемещения штока различают дроссельный и клапанный режимы работы. Дроссельный соответствует небольшой скорости перемещения штока(вхождение в поворот на небольшой скорости), клапанный соответствует попаданию в ямы и быстрому передвижению по пересеченной местности.
Визуальная характеристика амортизатора представлена на диаграмме Монро:
Думаю, на ней все понятно без пояснений.
Любой амортизатор имеет клапан отбоя, клапан сжатия и перепускной клапан. Каждый из которых имеет свои дроссельные и клапанные усилия, а соответственно не бывает односторонних амортизаторов. Все амортизаторы сопротивляются как на отбой, так и на сжатие, только усилия на отбой значительно выше чем усилия на сжатие.
А вот так выглядят клапанные системы изнутри:
Совсем немного теории об амортизаторах
Об амортизаторах
Задумавшись о замене амортизаторов на своей машине, я решил несколько улучшить свои познания о данных узлах автомобиля. По мере прочтения книги Й. Раймпелля «Амортизаторы. Шины. Диски» решил зафиксировать для себя некоторые положения о конструкции и принципах работы амортизаторов. Ну а раз эти положения принимают письменный вид, то почему бы не поделиться ими с тем, у кого это может вызвать интерес.
Текст статьи практически полностью написан по упомянутой выше книге с некоторыми авторскими комментариями и выводами. Статья носит чисто информационный характер, копирование без ссылки на первоисточник и книгу Й. Раймпелля запрещено.
Предназначение
Амортизатор служит в равной степени как для безопасности, так и для комфортабельности движения, он должен предотвращать отрыв колес от дороги, то есть обеспечивать хорошее сцепление с дорожной поверхностью и препятствовать колебаниям кузова.
В процессе эксплуатации амортизаторы работоспособность. Определение работоспособности амортизатора, установленного на автомобиль, создает определенные трудности. Можно смело забыть про «дедовские» методы покачивания автомобиля за углы и проверять работоспособность только на специальных стендах. На стендах колесам сообщают колебания с их собственной частотой, и по амплитуде перемещений в зоне резонанса оценивают эффективность работы. Однако точную проверку регулировок можно осуществить лишь на снятом с автомобиля амортизаторе (или стойке), установив его на специальный стенд. Внешним осмотром можно определить лишь герметичность амортизаторов.
Ресурс амортизатора в первую очередь зависит от уплотнения, а ресурс последнего – в основном от состояния поверхности штока. Она должна быть твердой, чтобы пыль и грязь не могли оставить царапин, коррозионно-стойкой, чтобы не повредить уплотнение очагами коррозии, и возможно более гладкой для обеспечения малого трения скольжения. Соответственно, особое внимание следует уделить состоянию качеству защитных пыльников. Поэтому при покупке бывших в употреблении амортизаторов первыми признаками для выбраковки являются царапины и коррозия на штоке. Для лучшей проверки состояния поверхности штока советую использовать лупу и хорошее освещение.
Тип амортизаторов
Двухтрубные амортизаторы
Гидравлические двухтрубные амортизаторы – некогда самый распространенный и дешевый тип демпфирующих стоек. Они довольно просты по конструкции и не столь требовательны к качеству изготовления.
Двухтрубные амортизаторы из-за особенностей конструкции – наличия компенсационной полости, заполненной воздухом, не могут устанавливаться в любом положении, так как под углом более 45 градусов происходит слишком сильное одностороннее понижение уровня масла в компенсационной полости. Однако, в большинстве легковых автомобилей конструкция подвески предусматривает практически вертикальное их расположение. Поэтому этот недостаток становится не столько серьезным.
Для обеспечения установки амортизаторов в любом положении существуют двухтрубные амортизаторы с газовым элементом, который устанавливается в увеличенной компенсационной полости.
1. газовая полость
2. компенсационная полость
3. полости рабочего цилиндра
4. донные клапаны
5. поршневые клапаны
6. поршень
7. цилиндр
8. корпус
9. шток поршня
1. клапан сжатия
2. разделительный поршень
3. газовая полость
4. клапан отдачи
5. поршень
6. полость с рабочей жидкостью
7. шток поршня
Однотрубные газонаполненные амортизаторы имеют следующие преимущества:
— хорошее охлаждение непосредственно обдуваемого цилиндра;
— при том же диаметре внешней трубы возможен больший диаметр поршня, благодаря чему снижается внутренне давление (меньшая нагрузка на уплотнения ведет к улучшению герметичности и, следовательно, к повышению ресурса);
— отсутствие вспенивания жидкости из-за наличия внутреннего давления, что обеспечивает надежное демпфирование даже небольших высокочастотных колебаний;
— уменьшение склонности к смещению относительно дороги ведущих колес при зависимой подвеске;
— при наличии разделительного поршня возможность установки амортизатора в любом положении. Кстати, именно это обстоятельство позволяет автопроизводителям, устанавливая такой амортизатор штоком вниз, снижать неподрессоренные массы.
Недостатками являются большая стоимость и большее требуемое пространство по длине. Дополнительно необходимо учитывать наличие выталкивающей силы на штоке, обусловленной внутренним давлением, которое при нагреве дополнительно увеличивается.
В отличие от своих двухтрубных «коллег», однотрубные более уязвимы от внешних повреждений. Замятая колба однозначно приводит к замене стойки, тогда как двухтрубные имеют своего рода страховку, или, если можно так назвать, щит в виде внешнего цилиндра.
Последствиями замены на автомобиле двухтрубных амортизаторов газонаполненными будут уменьшение хода отбоя подвесок и увеличение высоты центра масс кузова. Если же последние увеличиваются серийно, то изменение ходов подвесок предотвращается уменьшением высоты пружин.
При работе амортизатора необходимо предусмотреть множество различных вариантов и характеристик его функционирования.
Формы характеристики (на рисунке справа) и диаграммы (на рисунке слева) тесно взаимосвязаны. Характеристика при отбое показана положительным участком кривой, сжатия – отрицательной.
Амортизатор с дегрессивной характеристикой.
Амортизатор с дегрессивной регулировкой уже при небольшом ходе колеса и малой скорости поршня развивает усилие определенной величины, что, однако, связано с худшим поглощением мелких дорожных неровностей подвеской.
Преимуществом является повышенное сопротивление боковым угловым колебаниям при смене полосы движения и при входе в поворот: кузов кренится медленнее и совершает меньше колебаний вокруг поперечной оси. То же касается и продольных колебаний: при внезапном торможении неприятный продольный крен проявляется в меньшей степени.
Небольшой подъем характеристики при повышенной скорости поршня соответствует ограничению максимальных сил, развиваемых амортизатором и воздействующих на подвеску и кузов.
Если ходовая часть автомобиля рассчитана по прочности на дегрессивные амортизаторы, то при замене их на непредусмотренные изготовителем амортизаторы с прогрессивной характеристикой могут появиться трещины и поломки.
Амортизатор с прогрессивной характеристикой.
Преимущество прогрессивной характеристики заключается в том, что около нулевой точки силы имеют небольшое значение, что обеспечивает более мягкое качение даже относительно жестких шин. Резкое нарастание силы при повышенной скорости поршня приводит к увеличению коэффициента сопротивления (отношение развиваемой амортизатором силы к скорости поршня) и связанному с этим повышению демпфирования как кузова, так и колеса. Последнее предотвращает подпрыгивание колес и улучшает сцепление с дорогой на покрытиях плохого качества.
Линейная характеристика амортизатора может являться хорошим компромиссным решением.
Большинство амортизаторов являются неразборными с постоянными характеристиками, заложенными на заводе-изготовителе. Однако, регулировка характеристик в таких амортизаторах возможна при их разборке. Основными способами регулировки являются:
— применение масла другой вязкости;
— изменение давления газового подпора;
— изменение количества и формы клапанов отбоя, сжатия и перепускных (данный способ применяется во многих регулируемых амортизаторов).
Следует отметить, что после регулировки характеристик амортизаторов, необходима проверка на стенде. Кто знает, насколько точно специалист по «прокачке» сделал их одинаковыми? А разные характеристики амортизаторов одной оси – это и снижение безопасности, и изменение управляемости автомобиля, часто непредсказуемое. Поэтому работайте с профессионалами и проверяйте результат, если вы его хотите.
Немного «Физики», часть IV
Доброго времени суток!
Сейчас речь пойдет о таком понятии, как «Характеристика Сжатия/Отбоя амортизатора подвески». Их определения, на что они влияют и так далее.
Характеристика сжатия – сопротивление движению на сжимание амортизатора.
Характеристика отбоя – сопротивление движению на разжимание амортизатора.
Важный момент!
Ход сжатия — 1/3 максимального хода штока.
Ход отбоя — 2/3 максимального хода штока.
Характеристики являются линейными и зависят от скорости воздействия. Чем быстрее мы сжимаем/разжимаем амортизатор, тем он туже становится.
Золотой срединой считается соотношение сжатие/отбой как 1/4.
Амортизатор практически не должен сопротивляться движению на сжатие и максимально сопротивляться движению на разжимание (отбой).
Сделано это для того, чтобы обеспечивать максимальный комфорт при движении по дорогам общего и необщего пользования.
На сжатие должна работать пружина
На отбой должен работать амортизатор.
Именно при такой характеристике автомобиль начинает ехать максимально комфортно.
Естественно, в погоне за управляемостью и комфортом, производители начали мудрить с характеристиками и в случае с Lancer X перемудрили. Опять же…
О многих недостатках и способах их устранения я расписал в отдельной своей статье –www.drive2.ru/l/495228009683354267/
А сейчас мы поговорим о том, какие амортизаторы ставятся на наш Lancer X спереди и сзади и их примерные характеристики и естественно, куда их необходимо устанавливать. Постараюсь все подробно расписать.
Естественно, начну с передней подвески
1. Стойки invite165 мм. KYB 339117/118
Рекомендуются к установке на МКПП 2WD АКПП 2WD. Являются высокими по комфорту и средними по управляемости
Сжатие у данной стойки самое слабое, но чувствуется
Отбой у данной стойки средний.
Поэтому пружина должна быть или заводская, или усиленная со слабым преднатягом, чтобы исключить возникновение отбоя.
Пружина под вашу комплектацию в отдельной статье — www.drive2.ru/l/478448637609771364/
2. Стойки intense150 мм. KYB 339104/105
Рекомендуются к установке на МКПП 2WD и АКПП 2WD. Являются средними по комфорту и выше по управляемости
Сжатие у данной стойки среднее.
Отбой у данной стойки высокий.
Поэтому пружину можно оставлять стандартную и у нее будет «слабый» преднатяг, или менять на заменитель со «средним» преднатягом, для того чтобы компенсировать низкую скорость возвращения колеса на дорогу.
Пружина под вашу комплектацию в отдельной статье — www.drive2.ru/l/478448637609771364/
3. Стойки GTS150 мм. KYB 339082/083
Рекомендуются к установке на 4WD. Являются низкими по комфорту и самыми управляемыми
Пробой у данной стойки жестковат.
Сжатие у данной стойки очень жесткое.
Поэтому пружину необходимо менять на заменитель со «средним» преднатягом, для того чтобы компенсировать еще более низкую скорость возвращения колеса на дорогу. Или ставить пружину с «высоким» преднатягом. Учитывая характеристику данной стойки «высокий» преднатяг пружины возможен, стойка должна работать так, как задумано. Но в идеале, все же, преднатяг чуть выше «среднего».
Пружина под вашу комплектацию в отдельной статье — www.drive2.ru/l/478448637609771364/
С задними стойками все гораздо более прозаичнее:
Абсолютно всем я рекомендую ставить только GTS стойки,
1. Стойки GTS 150 мм. KYB 341425
Рекомендуются к установке на абсолютно все комплектации
Сжатие у данной стойки среднее, т.е. в целом не очень жестко, я бы сказал, комфортно
Отбой у данной стойки опять же самый сильный, и в целом плюс минус как на задних амортизаторах «Жигулей».
С пружинами тоже выбор не велик. В основном это пружины от ASX и OUT 3. И у тех и у других примерно одинаковый «средний» преднатяг. Стойка с пружиной работает как часики. Сцепление с дорогой максимальное.
Пружина под вашу комплектацию в отдельной статье — www.drive2.ru/l/478448637609771364/
На этом у меня все, читайте, познавайте и до скорых встреч!
Архив — Задние амортизаторы: основные характеристики, подбор пружины, настройка
От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор — один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов — воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.
Что написано на амортизаторе?
В каждом амортизаторе есть 2 параметра — длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра — длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра — ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) — заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески — это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5.
Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример — одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.
Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока — не более, чем на 3-5 мм.
Пружина.
Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров — жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко — 25). Рекомендованный ход штока — тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.
Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример — Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой — начать протирать бачок.
Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр.
Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.
Жесткость пружины. Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) — важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг 200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь — если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет — сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче — давление выше, помягче — давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок — то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам — сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы — медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром — будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах — при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.
Регулировка ProPedal. Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы — зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку — главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!
Текст: Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян
Фото: Fox Shox
