Шумит натяжной ролик грм как исправить

Зашумел ролик грм

update:
В общем ходил недавно в гараж, снял оба ролика покрутил в руках- люфта нет, оба крутятся бесшумно с небольшим усилием, поставил назад. Завёл, всё работало тихо пока двиг не нагрелся. Когда температура была около 100 опять появился этот звук. Как заметили в комментариях натяжной механизм ролика не двигался, после снятия и установки он стал шевелиться.Завтра куплю новый ролик, поставлю и будет ясно

upd2 (12.03.16): Дополню здесь, чтобы новую запись не создавать.
В местных магазинах отдельно натяжной ролик не нашёл, везде продавались комплектом вместе с обводным по цене около 2500р за два ролика. Поэтому на автодок.ру был заказан самый дешёвый натяжной ролик Pilenga (артикул PT-P1570), стоил на тот момент 612рублей

Специально заказал самый дешёвый, так как полностью не был уверен что шумит именно он, возможно что это была помпа потому что на холодном движке ничего не шумело, звук появлялся только когда двиг прогрет.
Пока ждал новый ролик на машине ездил со снятым кожухом ремня грм и периодически заглядывал туда, смотрел за роликами и ремнём.
На следующий день после того как появился шум он уже почти пропал, появлялся только если крутить двиг выше 3500 об. и то после этого сам стихал секунд через 30. На третий день шум вообще исчез и больше не появляется, проехал уже километров 400 и всё тихо. Что это было я так и не понял, ролики снимал — крутятся тихо, люфта нет, крутил рукой помпу- крутится плавно с небольшим усилием, вроде как всё нормально. Возможно это было из-за перетянутого натяжного ролика, когда снимал его, еле открутил, был очень сильно затянут.
Новый ролик ставить не стал, так как сейчас ничего не шумит.
Кто ставил себе ролики pilenga напишите как они ходят. Мне показалось качество не очень, на нём нет даже стрелки в какую сторону натягивать и на подшипнике нет вообще никакой маркировки, видимо галимый китай.
Вот несколько фоток ролика пиленга

Источник

Как избавится от воя натяжного ролика, ремня грм

Решил разобраться с шумностью мотора, открыл крышку грм и отверткой по пробовал натянуть на заведенную. Результат чуть натянешь все тишина, ослабишь и снова шум. Что в таком случае делать менять ролик или натянуть? или набить смазкой и натянуть? забить и с заменой комплекта грм всё пройдет?

Лада Гранта 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Гранта, 2021

Лада Гранта, 2021

Лада Гранта, 2021

Лада Гранта, 2021

Комментарии 54

Есть видео от какого-то толкового слесаря как правильно тянуть ролик.
Но там он прямо предупреждает: если боишься, не уверен, то не лезь.

Он натягивает во время ХХ: Просто недофиксирует ролик и осторожно встявляя ключ, поворачивает вперед-назад, находя бесшумную работу.

а что за коричневая сажа везде?

А незнаю даже, до этого были сильные дожди и лужи по порог ну и грязь после этого всего.

В такой чехол ни вода ни грязь не попадут. Там даже прокладка есть.

а что за коричневая сажа везде?

это у всех.также почти

а что за коричневая сажа везде?

Это кромки ремня так крошатся.
Я сначала думал что это высохший антифриз или сальники крошатся…
А потом понял — ремень слегка съело со стороны ДВС. И «кушал» его именно ролик (у меня обычный с бортиками).

Могу только предположить, что есть износ подшипника помпы. Из-за этого ремень ведет к ДВС.

Сейчас заказал в инете ролик на двухрядном подшипнике самонатяжной. Вот он должен исправить ситуацию.

Источник

Устраняем свист-шум ролика натяжителя ремня

Всем хэй!
В один прекрасный день начал доноситься свистяще-шипящий звук из под капотного пространства, со временем начал немного раздражать, вот и решил проверить, что же такое шумит.
Открыв капот и послушав везде, методом поднеся голову и ухо к источнику шума, было выявлено что это ролик натяжителя ремня агрегатов, фото этой штуки ниже)

Далее накидываем ключ на 17 на болт, который по середине ролика и отводим руку в сторону лобового стекла, те самым ослабляя натяжение. Как только ремень ослабнет, снимаем его и возвращаем положения ролика обратно.
Далее откручиваем болт, по стандартной схеме и снимаем ролик.

Далее берем ролик в руки и что нибудь острое( в моем случает тоненькая плоская отвертка) и снимаем пыльнички(аккуратно) и видим такую картинку

почистив тряпочкой все гавнишко, смазал все литолом для подшипников

Закрываем всё это дело пыльниками, еще раз протираем тряпкой и ставим на свое родное место.
При натяжке ремня внимательно проверьте, ровно ли ручейки встали на шкиве коленвала и генераторе, на помпу ремень ложится гладкой стороной.
Запускаем мотор и слышим как шуршание подшипника пропало.Делается все элементарно)
Всем спасибо, всем пока)

Источник

Устранение шума двигаля при холодном запуске, и смазка роликов ГРМ 21126 16V

Здравствуйте дорогие подписчики, и гости!
Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как я наконец избавился от этого противного пищания в районе ГРМ, при прогреве холодного двигателя. После прогрева звук полностью исчезал. Длился по времени он по разному, в зависимости от того, насколько сильно остывал двигатель за ночь. Этот шум прекращался примерно на 50 градусах прогрева. Я думаю многие это наблюдают по утрам. В интернете на форумах очень много созданных тем по этому вопросу, но практического решения я нигде не нашёл. Многие обращаются к официалам, но проблема в том, что этот звук можно услышать только лишь после ночной стоянки. То есть даже продемонстрировать этот шум на СТО не представляется возможным, т. к. двигатель горячий. В принципе выход есть: оставить авто на ночь на стоянке у официалов, и на утро завести мотор. Или можно заснять запуск холодного двигателя на камеру и предоставить её ремонтникам. Но многие по описанию на форумах так уже делали. Результат: Мастера говорят что это нормальный звук, что почти каждую новую приору или гранту завести, и будет всё точно так же один в один. И вслед ещё говорили, мол когда мотор загнётся, вот тогда и приезжайте). Я лично наблюдаю это с первой сотни километров пробега. Это жуть как напрягает, тем более страшновато что мотор то у нас «втыковый». И ждать пока этот самый «втык» произойдёт я не собираюсь.))))
Чтобы наглядно продемонстрировать этот звук, я решил заснять на камеру пуск холодного двигателя. Звук слышен почти сразу, а к концу видеосъемки он прекращается. У нас сейчас тепло, и мотор сильно не успевает остыть за ночь. Поэтому звук недолго продолжает надоедать. Но при минусовых отметках температуры это всё длилось более 5 мин.
Просмотрите это видео, и прислушайтесь. Если Вы наблюдаете такой же звук на своём двигателе, то читайте дальше решение по его устранению).

Я решил снять натяжной и обходной ролики для проверки их состояния, а также для наполнения их консистентной смазкой на литиевой основе. Это всё я задумал после снятия ролика натяжителя ремня генератора. Там смазки было мало, и она была высохшая.

Ну чтож, давайте начнем…))
Итак, что нам понадобится для начала работ:

1. Консистентная смазка. на литиевой основе. Я выбрал смазку фирмы «CRC», которую использовал для ролика натяжителя ремня генератора. Её описание можно посмотреть в моей теме про смазку этого ролика вот здесь.

2. Накидной ключ на 15 мм.
3. Ключ для натяжки ролика ГРМ. Ключ старого образца (для ролика без автоматического натяжения) не подходит. Я его изготовил из подручных материалов за 15 мин. Берётся металлическая планка шириной 15 мм. и толщиной 2-3 мм. В ней делаются два отверстия диаметром 4 мм., с межцентровым расстоянием 18 мм. В эти отверстия вставляются два бота 3,5 мм. х 15 мм., и затягиваются гайками. Затем эта планка немного подгибается в тисках.

Также для натяжки можно использовать круглозубцы с изогнутыми концами. Но ими не очень удобно подлезть, мешает трубка кондиционера.
4. Головка со звёздочкой Т-30 для откручивания болтов крышки ГРМ.
5. Головка на 17 мм. с трещёткой, для проворачивания коленчатого вала.

Подготовив всё заранее, приступаем к работе:

1. Для удобства снимаем бачок омывателя. Чтобы его снять, откручиваем гайку М6.

Отсоединяем клеммы от насоса омывателя и шланг. Снимаем бачок и откладываем его в сторону.

2. Снимаем верхнюю крышку ГРМ. Для этого необходимо открутить 5 болтов головкой Т-30. Два из них находятся сверху крышки.

Ещё три болта находятся снизу.

3. Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на крышке. Для этого используем головку на 17 мм. и трещётку. Вращаем коленчатый вал за болт шкива храповика по часовой стрелке до совмещения меток.
Вращать коленчатый вал за болты распределительных валов категорически запрещено. Также нельзя его вращать против часовой стрелки, то есть против его вращения!

Обратите внимание на фотографию. Именно в моём случае с завода был неправильно установлен ремень. Пропущен один зуб. Так как на фото плохо видно под углом, я провёл линии от центра болтов шкивов, до меток. После всех проведённых мной процедур, и правильной установкой ремня по меткам, я избавился от ещё одной проблемы. Заключалась она в том, что при старте горячего мотора, приходилось довольно долго крутить стартер. Иногда даже с первого раза завести не получалось. Теперь он заводится моментально, как говорится с «пол оборота»

Так же я обнаружил ещё один косяк, ремень был перетянут опять же с завода. На фотографии совершенно остывший двигатель. По БК температура двигателя 21 градус. При этой температуре метки на натяжном ролике должны совпадать. При рабочей температуре двигателя 90 градусов, метка должна сместиться вправо на 5-6 мм. А это значит, что при рабочей температуре у меня натяжитель был почти в максимальном положении натяга, почти до упора.

4. Откручиваем болт натяжного ролика. Для этого берём накидной ключ на 15 мм. Болт имеет обычную «правую» резьбу, поэтому тянем его против часовой стрелки.

5. Откручиваем болт опорного ролика. Болт опорного ролика также как и болт натяжного ролика имеет такую же обычную «правую» резьбу.

Опорный ролик снимайте аккуратно, чтобы исключить вращение коленчатого вала ремнём.

6. Далее берём два ролика, и проверяем их состояние. На что следует обратить внимание: проверьте ролики на люфты в подшипниках. Также проверьте их на посторонний шум, вращая внутреннюю обойму. При любом замеченном дефекте, замените их на новые. Если ролики в отличном состоянии, без ощутимых люфтов и каких — либо дефектов, вскрываем в них подшипники и смазываем их нашей литиевой смазкой. Эту процедуру выполняем точно так же, как в моей статье про смазку натяжного ролика генератора Вот здесь.

Теперь немного отвлекусь от темы и изложу свою историю. Я напомню, что пробег моего автомобиля на данный момент 3500 км. После проверки своих заводских роликов я был ошарашен. Начнём с самого печального: обводной ролик имел огромный люфт. Смазки внутри почти не было, только на бортах подшипника. При вращении он издавал щелчки. А причина этих щелчков — отломанный кусок сепаратора О_о. Да что я Вам рассказываю, смотрите сами:

С натяжным всё не так печально, как с обводным. Стуков не было, но люфтил он прилично.

Я думаю что причина не в плохом качестве изготовления подшипников, а в изначальном отсутствии смазки в подшипниках. А также в перетянутом с завода ремне ГРМ.
Мне пришлось искать новый комплект роликов с ремнём Gates. Отдельно ролики к сожалению можно встретить только от Китайских производителей просто жуткого качества. Я взял оригинальный комплект с ремнём у проверенных поставщиков.

Теперь я хочу Вам показать главные отличия оригинала который идёт с завода, и оригинального комплекта от Gates:

Чуть ниже фотографии Немецких роликов Gates, установленных именно с завода. Подшипники в обоих заводских роликах Gates применяются от Японской фирмы NSK.

Теперь давайте рассмотрим ролики из комплектов от Gates, которые продаются в магазинах. Они немного другие. Отличия у них следующие:
Отсутствует выбитый оригинальный номер на натяжном ролике.
В натяжном ролике применяется подшипник другого производителя, фирмы «CW».

Обходной ролик отличий не имеет.

Перед установкой новых роликов, я вскрыл подшипник, чтобы убедиться в наличии смазки. К моему удивлению, смазкой был забит полный подшипник. Почему же с завода эти подшипники были сухие? Для меня это остаётся загадкой.

Ну чтож, теперь необходимо установить новые ролики на место.

7. Сначала устанавливаем на место обводной ролик. Затягиваем его необходимым моментом затяжки. Накидываем на ролик ремень ГРМ, и одеваем его на оба шкива распредвалов. Обязательно контролируем ТОЧНОЕ совпадение меток на шкивах и меток на крышке ГРМ.
8. Затем устанавливаем натяжной ролик. Затягиваем болт не до конца. Берём ключ для натяжки и вставляем в пазы на натяжном ролике.

Ну а дальше всё собираем в обратной последовательности.

Выводы о проделанной работе:
1. Я на своём примере заранее предотвратил так называемый «гарантийный случай» и «втык мотора». Тем самым избавил себя от многих проблем в будущем.
2. Теперь я уверен в долговечности роликов ГРМ. И не нужно теперь ездить и бояться, что они поймают клина, затем порвётся ремень, и т. д и т. п. Дальнейшие последствия Вы наверно знаете…
3. Устранил заводской косяк, и избавил ремень ГРМ от перетяжки.
4. Установил правильно метки на распредвалах. Благодаря этому, мотор на горячую стал заводиться с «пол оборота».
5. Избавился от ужасного шума и писка при запуске холодного двигателя.

Ну а теперь посмотрите и послушайте как работает мой двигатель после ночной стоянки:

Правда сделал это всё за свой счёт. Комплект двух роликов с ремнём мне обошёлся не много, не мало — 2570 руб.

Очень надеюсь, что всё вышеизложенное поможет многим людям, в решении некоторых вопросов, связанных с ГРМ.

Всем от души желаю терпения, удачи во всём, ну и всего — всего!
Если статья полезная для Вас, не забывайте нажимать кнопочку «нравится»)

Источник

Устранение шума ролика натяжителя ремня грм

Всем привет!
В субботу я наконец то добрался до ослабления натяжки ремня) бесил курлыкающий звук работы ролика натяжителя который я слышал в салоне, сначала думал что дело в ролики но ослабив ремень и покрутив 2 ролика посторонних шумов они не издавали, на холодную была небольшая перетяжка ремня.
До регулировки, не прогретый двигатель.

После регулировки, не прогретый двигатель.

Очень боялся что не смогу открутить шкив колленвала но все оказалось очень просто с ямы не снимая даже колесо )) вставил шлицевую отвертку в маховик и открутил болт шкива 🙂 таким же способом и закручивал 🙂

Результатом доволен, посторонний шум пропал! 🙂
Последующую замену ремня буду осуществлять своими силами каждые 40-50к км 🙂

Chevrolet Lacetti 5D 2008, engine Gasoline 1.4 liter., 95 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 18

Понятия не имею как это все связано. Посторонний шум пропал и мне пофиг одинаковое там натяжение или нет.

так вот это что, после замены появился такой звук хотя на холодную ролик попал по меткам
вчера снимал крышку указатель смещён немного вправо это получается недотяжка ремня?

Если метка ролика уходит вправо значит перетянут.
На фото перетянут чуть.

а влево недотянут понятно теперь

Если метка ролика уходит вправо значит перетянут.
На фото перетянут чуть.

а регулировать надо на холодном двигателе или горячем?

Ну пишут в инструкции что температура должна быть +20

а регулировать надо на холодном двигателе или горячем?

Пока все разберешь он уже остынет до температуры при которой надо регулировать )))

плохо что шкив надо снимать что бы снять крышку которая помпу закрывает неудачная конструкция которая досталась от опеля проще было бы сделать эксцентриковый ролик

Согласен!
Но если туда лазить каждые 40-60 тысяч то еще терпимо)

плохо что шкив надо снимать что бы снять крышку которая помпу закрывает неудачная конструкция которая досталась от опеля проще было бы сделать эксцентриковый ролик

Да вообще идиотизм — было такое придумать, помпой натяжение регулировать, у которой ресурс не соответствует регламенту замены ремня

а регулировать надо на холодном двигателе или горячем?

Ролик этот не для того чтобы «натягивать или ослаблять» ремень. Пружина там имеет примерно одинаковую силу натяжки для любой комбинации меток. Метки в этом ролике нужны только для того, чтобы при сборке ГРМ, обеспечить примерно равный запас хода ролика в обоих направлениях.
При работе такого ГРМ, постоянно меняется нагрузка на ремень (из за теплового расширения деталей ДВС, крутильных колебаний КВ, инерции других валов приводимых этим ремнём). Чтобы эти колебания нагрузки не ушатывали ремень раньше срока, для этого и применили подпружиненный ролик (этот ролик обеспечивает как раз таки примерно одинаковую натяжку ремня при любых колебаниях нагрузки).
Поэтому, несовпадение меток на этом ролике — это не признак неисправности.

«…Пружина там имеет примерно одинаковую силу натяжки для любой комбинации меток…»
Утверждение истине не соответствует. Проводил недавно замеры, используя пружинные весы (безмен). В начальном положении усилие на преодоление сопротивления пружины составляет примерно 4 кг (40Н), в конечном положении более 7 кг (70Н).

Речь ведь идёт о совпадении меток (а не о конечных положениях). Измерьте усилие в положениях несовпадения меток: до совпадения и после.
И потом, опишите подробнее как вы измеряли это усилие? Как это ваше усилие связано с силой натяжения ремня?

«любая комбинация меток» включАет в себя конечные положения? Или только узкую область метка-метка?
А измерял очень просто: ролик в тиски, крючком безмена зацепился за подвижную часть и тянул безмен, фиксируя его показания при различных положениях подвижной части.
Усилие, развиваемое пружиной подвижной части ролика, с силой натяжения ремня связано напрямую: чем больше усилие, тем сильнее натянут ремень. И чем сильнее натянут ремень, тем большую нагрузку испытывают подшипники и тем быстрее происходит износ ремня.

Глупости всё это. Вспомните школьную физику на тему «подвижный блок». Этот вот подпружиненный ролик как раз таки является подвижным блоком. Подвижный блок даёт выигрыш в силе до 2х раз. Это значит что усилие натяжения ролика где то так вдвое больше чем усилие натяжения ремня.
Если бы вы измерили разность усилия пружины при положениях натяжителя до метки и после, то вы получили бы мизерную разницу усилий (думаю что меньше килограмма). Это значит что разность сил натяжения ремня, при таких отклонениях от метки, была бы и вовсе в сотнях граммов (мизер). Это называется «мышиная возня».
Я когда менял ремень ГРМ на своей Лаче, озаботился несовпадением меток и спросил про это у лучшего в городе моториста. Он сказал мне что нет смысла гоняться за совпадением меток.

«…Пружина там имеет примерно одинаковую силу натяжки для любой комбинации меток…»
Утверждение истине не соответствует. Проводил недавно замеры, используя пружинные весы (безмен). В начальном положении усилие на преодоление сопротивления пружины составляет примерно 4 кг (40Н), в конечном положении более 7 кг (70Н).

Согласен! Мне первый раз пере тянули! Пришлось ролики через 10т менять

Ролик этот не для того чтобы «натягивать или ослаблять» ремень. Пружина там имеет примерно одинаковую силу натяжки для любой комбинации меток. Метки в этом ролике нужны только для того, чтобы при сборке ГРМ, обеспечить примерно равный запас хода ролика в обоих направлениях.
При работе такого ГРМ, постоянно меняется нагрузка на ремень (из за теплового расширения деталей ДВС, крутильных колебаний КВ, инерции других валов приводимых этим ремнём). Чтобы эти колебания нагрузки не ушатывали ремень раньше срока, для этого и применили подпружиненный ролик (этот ролик обеспечивает как раз таки примерно одинаковую натяжку ремня при любых колебаниях нагрузки).
Поэтому, несовпадение меток на этом ролике — это не признак неисправности.

Мне первый раз пере тянули! Пришлось ролики через 10т менять

Источник